与世隔绝的传奇
接待我们的是当地年轻的艄公黎贵生，只见他娴熟地用竹竿一撑，小船缓缓掠过丛林的荫翳，划入深邃而神秘的喀斯特水溶洞。而怪石的不规则石缝则成了蝙蝠和燕子的安乐窝。这才看清，原来，水洞时而高阔如大厅，时而狭窄得只能容下一艘小船。船行一段，高高的穹顶上出现了三处“天窗”，些许阳光透进洞来。我们就像陶渊明笔下的渔人，在一片漆黑之中，屏息静气，耳边只有涟漪泛起的沙沙声和石缝间偶尔嘀嗒的水声。洞内怪石嶙峋，有的像威武的狮子，有的像垂首的老人
不过，光是过水洞时所见的风景，足以让人心悦诚服地放下所有抱怨。进入坝美颇费周折，风尘仆仆地搭乘五六个小时汽车之后，还要由滇马驮着再走两公里，才到村寨之外的水洞
村寨里每年都按时节举行祭龙、祭祖、围鱼、对歌、龙垭歪、花糯米饭节、斗鸡、泼仙波、领夜种神田、耍狮子、踢叶子球等具有当地特色的民俗活动。两三百年前，为了躲避战乱，黄姓和黎姓的汉人祖先从广东湖广府一代，历经艰难跋涉，机缘巧合之下，趟水走入水溶洞，居然找到了这片与世隔绝的乐土。他说，黎姓是坝美的两大姓氏之一。据说，只要有盐巴吃，坝美人就可以拒绝一切与外界的交往。艄公黎贵生一路与我们同行，热情地向我们介绍起坝美的传奇历史。从此，他们便在这里开荒垦殖、辛勤耕耘，和居住在坝美的几十户壮族，以及山外的壮族通婚，繁衍后代。坝美现有的一百多户人家，全都登记为壮族，和他们的祖先一样，过着与世无争的太平日子
自给自足的生活
在坝美慢节奏的生活中，让我感到最有趣的一幕，是夕阳西下时，村民赶着他们的耕牛回家的场景。幸好牛主人，眼疾手快，一声呵斥，小牛犊立刻收敛起了淘气，乖乖地走到另一边的池塘，和同伴一起低头饮水。一些村民家里养的都是老黄牛，在主人的指挥下，结队沉稳地趟过河去。有的村民刚采买了一批牛犊，连犄角还未长起，就顽皮地在趟河时横冲直撞，挂在脖子上的牛铃丁当作响。每次十几头耕牛同时过河，颇为壮观。一只小牛犊在冲上岸的时候，差点撞到了正在摄影的同伴的后背。沉浸在坝美夕阳美景中的同伴不自知，让一旁的我吓得惊慌失措
这种茶油清亮滑润、口感温润，每次榨油，村民都会准备足够一年家用的分量。田里的油菜和油茶，则会被村民采摘后，用手工螺旋杆加压榨油。晚饭前，男人们背回大架大架的柴火，小孩和老人则担着竹水桶，去泉眼里挑水来蓄在石缸里。听说，现在不少坝美村民身上穿的衣服，从种植棉花、纺线、织布、漂染、制衣、镶花，都是以家庭为单位手工完成。晚上，能干的坝美人也不会闲着，他们会就着月色和星光在河里打鱼，撒网、下鱼篓子、架设“鱼床”、拦坝竭泽，用这些古老的方法，每次打到的鱼足够吃上几天。在坝美，随处可见扎着帕角、穿着黑蓝色裙、脚蹬绣花鞋的壮族妇女在石磨前推磨，把黄豆做成豆腐，现做现吃。这些壮族妇女还会用梭子纺线、织布，在草叶靛染后做成的土布上绣花。家家养猪、鸡、鸭、牛，除牛是用于犁田耕地外，其他养了都只是供自家食用。他们还会动手把余粮酿造清醇的米酒
一条篱笆小道曲曲弯弯，将我们引向一座古朴的村落。它的四面皆为典型喀斯特地形的陡峭山峦，王子山、墨斗山、将军岩、猴爬岩，壁立百米的青山仿佛一幅幅气势宏大的国画屏风，将村落围了个严严实实。弃船上岸出洞，眼前突如其来亮丽景致，让毫无思想准备的我眯起眼睛。散布在面向西南的山坡上的房屋，被一株株巨大的榕树所覆盖。这是一个时光凝固般的美丽村寨。婉转鸟鸣中，偶尔夹杂着几声鸡鸣狗吠，再加上各家屋顶飘出的袅袅炊烟，顿时让静谧的坝美鲜活了起来
再看眼前的阳光，像金丝一般的温柔，心中突然升腾起想永远留在坝美的冲动。出了桃花源，不知是否还能再来。这一幕小小插曲，为坝美之行增添了作料。只可惜，村寨之外的人终究不过是坝美匆匆的过客
坝美 藏在深闺中的美景
种田用的是木犁木耙，黄牛也是必不可少的帮手。因此，坝美人基本上还沿用300多年前的耕作和生活方式，日出而作，日落而息。用来灌溉田地的古老木制水车，转动起来吱吱吖吖不停作响。据说，坝美坝子里的水田，每年只一季水稻就能产出足够的口粮，养活全村人。对这个远离现代文明，遗世独立的古老世界，大自然也显得格外慷慨